Пожалуй, самая странная дорога России уходит из Кисловодска на юг. На картах она выглядит путём в никуда: отличного качества, но без единого населённого пункта. Между конечными точками 52 километра по прямой и 83 по асфальту: вместо того, чтобы плавно всходить по долине, дорога идёт поперёк ущелий, как лодка поперёк волн, и потому состоит почти из одних серпантинов.

Не имеющая единого номера в автодорожном реестре, она была проложена в 2014 году туда, где в войну якобы видели агентов Аненербе... однако катехоны и эгрегоры не при чём: на деле это просто заасфальтированная джиперская тропа, ведущая через три региона к даче главы Кабардино-Балкарии. Которая стоит в, пожалуй, самом зрелищном месте Кавказа - на поляне Джилы-Су у северного подножья Эльбруса.

Начало дороги с перевалом Шадтжатмаз и лежащая под ним Долина Нарзанов достойны отдельного рассказа (ссылки в конце статьи). Здесь, в 36 километрах от Кисловодска, оканчивается старая дорога, проложенная ещё в 1930-х годах к даче кабардино-балкарского руководителя Бетала Калмыкова, а заасфальтированная вместе со всем трактом к даче его дальних преемников. Но из тёмной пропасти мы взлетаем по километровому серпантину на следующий хребет Харбас:

И мчимся дальше прямо по его гребню: на карте хорошо заметно, что речки с обеих сторон начинаются буквально под колёсами!

За каньоном Хасаута, по которому мы в прошлой части ехали к развалинам одноимённого села, взгляд упирается в обрывы Шатджатмаза:

А за долиной Малки всё так же манит Эльбрус. Смотровая площадка явно могла бы вместить горский базар с хычинами, папахами и къазы, но мы видели здесь лишь туристов:

Ниже пара гамаков болтались на ветру, как флаги:

А на фоне Эльбруса - пара живописных скал, которые я принял за Аватары - главную достопримечательность Харбаса:

Вот кто-то лёг в гамаке - благодать! А мы по привычке спешили...

Тем более в субботу да по хорошей погоде в районе 8 утра, кажется, всё Пятигорье снимается с места и едет на Джилы-Су: нас подхватила кисловодская волна, а следом шли такие же колонны из Ессентуков и Пятигорска.

Чуть дальше, примерно на середине пути, и главный привал этой странной дороги:

Бугорок перед ним покрывает скопление туриков, сквозь которые одинаково колоритно смотрятся что Эльбрус, что отвесные обрывы Канжола и Бермамыта:

На юг мы ехали без привалов, и ограничились лишь коротким фотостопом у туриков. Зато на обратном пути, понимая, что свет ещё не ушёл, накрыли у Мнимых Аватаров поляну и провожали закат:

Настоящие Аватары находятся дальше и ниже, но я не задумываясь принял за них эту пару утесов, представив, как они парят в облаках, если те заполняют долину:

В конечном счёте, ведь Аватары - название народное, вдохновлённое небезызвестными событиями 2150-х годов на планете Пандора, а потому я вправе дать его сам любым подходящим скалам. Или даже так - пусть это будут Большие Аватары:

Опознать далёкие горы по азимуту мне не удавалось почти никогда, но вон там вдалеке могут белеть Суарык (3712) и Будурку (3619), за которыми стоит Тырныауз:

На лугах перед площадкой - очередной менгир (виды с разных сторон), коих на плато десятки. Причём судя по разнице форм от грубых продолговатых камней до скульптур с лицами, ставили их все жившие тут народы от изобретателей колеса до аланов:

Едем дальше - вот так с обратной стороны выглядит отрог с Большими Аватарами:

Дорога переваливает через Арбуз-гору - так можно перевести название Харбас (2398м) с карачаевского:

На другом склоне нас чуть задержало встречное стадо коров и коней вперемешку: ещё с Киргизии я помнил, как по осени чабаны гонят скот с джайлоо (тут - с джайлыков) зимовать в тёплых долинах.

Кажется, что Эльбрус совсем рядом - протяни руку, и потрогаешь его снега.

По бокам от дороги над пастбищами Харбаса висят два неприступных плато: слева (на западе) Бермамыт, справа Канжол. На Бермамыте в те часы явно творился не меньший аншлаг: степные грунтовки выводят на отвесный обрыв со множеством естественных столбов, рёбер, круглых амфитеатров.

Вдобавок, расположено всё это так, словно сам Господь Бог построил себе смотровую площадку для любования Эльбрусом. Теперь ей охотно пользуются фотографы, джиперы и, конечно же, гиды на внедорожниках:

Издали Бермамыт похож на крепость с циклопическими стенами и руинами многочисленных башен. "По умолчанию" под этим названием имеется в виду Большой Бермамыт (2592м), но со следующих хребтов из-за него выглядывает чёрный Малый Бермамыт, даже чуть более высокий (2643м):

Левее можно увидеть ещё и Бечасын (2364м) - это плато не столь эффектно само по себе, но Эльбрус с него виден не хуже, а вершина даже в самый ясный день не превратится в парковку.

Бермамыт и Бечасын лучше смотрятся на рассвете, а вот на закате куда больше впечатляет плато Канжол (оно же Канжал или даже Кинжал) с другой стороны дороги.

Оно обширнее, выше (2890м) и труднодоступнее, однако знающие люди говорят, что ни одна видовая точка Приэльбрусья не сравнится с Канжолом!

Тем временем дорога мимо настоящих Аватаров (которые я просто в упор не заметил) вновь проваливается в бездну. Вот чуть-чуть они виднеются на заднем плане от кафешки, прежде носившей куда более колоритное название "Вдали от жён":

Над серпантинам гордый нарт глядит в сторону Эльбруса:

А внизу видно, как только перемахнув речку Харбас, дорога вновь уходит кверху:

За мостом встречает Чёртов Палец:

Раскрывающийся сбоку петушиным гребешком:

После очередного серпантина дорога идёт по гребню хребтов Дачигой (2383м) и Дзох, входящих уже в систему Бокового хребта. Опять же не поручусь, что за вершина белеет справа, но вероятно - Сылтран (3827м), гора-спутник Эльбруса, к горному озеру у подножья которой ходят с Баксана. А может, например, Дагазей (3318) или Балыксубаши (3932м) - они в той же стороне, но поближе.

Обогнув на их фоне гору Тузлук (2582м), высшую точку Дзоха...

...мы выходим к последней преграде - долине Малки, крупной по южным меркам реки, что течёт по краю Кабарды с Эльбруса в Терек. Где-то на спуске от серпантина отходит грунтовка, которой можно доехать на Поляну Эммануэля выше Джилы-Су, однако наш путь - через Малку:

Спуск к ней с Дзоха достоин если не перевалов Тянь-Шаня или Памира, то уж по крайней мере алтайского Кату-Ярыка. Более того, это самая серьёзная преграда на пути обратно: от Кисловодска до Джилы-Су набор высоты порядка 1,5 километров, и немалую часть пути в долину тут запросто проехать с выключенным двигателем. Но сперва - залезть на этот склон:

За Малкой стоит отвесная стена лавовых скал:

Впечатляюще меняющая цвет в зависимости от времени суток:

Валуны на подъёме к ней напоминают, что в горах не стоит расслабляться. Зная наших чиновников, можно предположить, что после первого же попадания по машине ущелье закроют для простых смертных.

У Главы же и вертолёт есть - вон его замок белеет по центру кадра. Хотя, конечно, дорогущую дорогу строили не по прихоти Нальчика: она должна была стать заделом для туристического кластера с десятком канатных дорог, по которым можно доехать на ту сторону Эльбруса.

Взобравшись над Малкой, понимаешь, что приехал к самому подножью Ошхамахо (в переводе "Гора дня", образно "Гора счастья"), как называют его по-адыгски:

Дальше дорога идёт ровно на высотах около 2300 метров, но даже тут на ней откуда-то берутся глыбы:

Обратите внимание, что все горы вокруг исполосованы грунтовками - чабаны и джиперы освоили северный путь под Эльбрус задолго до чиновников и туристов. Но кажется, нет в России мест, где в такие тесные объятия гор можно заехать на пузотёрке:

Это понимали, увы, не только мы: то, что творилось здесь погожим тёплым выходным, даже вакханалией язык назвать не повернётся.

И это не фестиваль, не слёт - просто день, когда добраться сюда у многих совпали желание и возможность.

Продолжение следует...

А прошлые части - вот:

Шатджатмаз, откуда видно Эльбрус, Бештау и иные планеты.

Долина Нарзанов и призраки последнего замка Кавказа.